Чтобы хоть как-то добавить стабильности, я в своем принтере слазил под капот и вынес панели управления "наружу", а качество камеры подубавил. И, думаю, нужно оговориться, что изначально я использовал прошивку без экранного интерфейса, т.к. управляю принтером всегда с ПК, что позволяет сэкономить ещё несколько драгоценных мегабайт оперативной памяти.

Вчера меня попросили об этом рассказать, поэтому буду рад, если смогу своей информацией помочь кому-нибудь печатать с кайфом на AD5M.

Кстати, перенос панели управления может быть полезен для любых других принтеров на Klipper в качестве, например, централизации управления.

Чего ожидать?

Чтобы не давать ложных надежд, опишу результаты эксперимента перед инструкцией, а не после. Далее уже каждый сам должен решить стоит ли эта игра свеч.

Как уже писал, заявлено в принтере 128Мб ОЗУ, которые в системе определяются, как примерно 110Мб. KlipperMod со всеми стандартными настройками сервисами и экраном у меня употребляет в пищу около 95Мб на постоянной основе. Описываемые мною манипуляции дают следующие эффекты:

• Использование прошивки без экранного интерфейса — +5Мб ОЗУ
• Вынос web-панелей на внешний сервер — +5Мб ОЗУ
• Изменение настроек камеры — +10МБ ОЗУ

Итого получается 75Мб из 110Мб доступной постоянно задействовано. Безусловно, это не густо, но тоже играет свою роль таких ограниченных объемах.

Внешняя панель

Итак, чтобы всё это провернуть, понадобится что угодно вне принтера, на чём установлен Linux, в моем случае это виртуальная машина с Ubuntu, но может быть и старый ноутбук или комп, или даже малинка, апельсинка и прочие ягодо-фрукты, куда можно поставить Linux.

На этапе установки софта, опять таки, все вариативно и зависит от скиллов и задач. Я в качестве web-интерфеса использую Mainsail, т.к. мне он кажется более информативным и удобным, к тому же потенциально умеет рулить несколькими принтерами. И даже у него есть несколько способов установки:

1. Как целая отдельная ОС вместо Linux
2. Как программа
3. Как контейнер Docker

Я использовал последний, так как на ВМ установлено ещё n-ное количество софта, а контейнерный тип работает сам в себе и не мешает остальным.

На этом этапе главное, к чему стоит приготовиться - это то, что все дальнейшие действия будут происходить в терминале Linux.

Установка Docker Compose

Конечно, первое, что требуется - это установить сам Docker, а именно Docker Compose.

Для его работы нужны следующие зависимости:

• ca-certificates
• curl
• apt-transport-https
• software-properties-common

Чтобы их установить нужно обновить список доступных пакетов

apt update

И, непосредственно, дать команду на скачивание и установку

apt install ca-certificates curl apt-transport-https software-properties-common

Далее для работы Docker нужен GPG-ключ для проверки подлинности пакетов Docker.

Нужно создать для него директорию с правами изменения только для владельца

install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

Скачать сам ключ и положить его в файл docker.asc

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

И разрешить всем пользователям его чтение

chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

Когда ключ готов, нужно добавить в систему официальный репозиторий Docker, указав версию системы и полученный ключи для подписи

echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | \
 tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

А теперь нужно снова обновить список пакетов уже с учетом нового репозитория

apt update

И, наконец-то, можно установить Docker

apt install docker-compose-plugin

По окончании установки можно убедиться, что все прошло успешно, введя

docker compose version

Если сервер покажет версию, значит установка успешна

Docker Compose version v5.1.1

Запуск Mainsail в контейнере Docker

Первым делом, для запуска Mainsail нужно определить и создать папку, в которой она будет работать, например, /opt/3dprint

mkdir /opt/3dprint/

Теперь в этой папке необходимо создать файл-инструкцию для Docker и сразу внести в него содержимое

nano /opt/3dprint/docker-compose.yml

В редактор файла вставить

version: '3.8'

services:
  mainsail:
    image: ghcr.io/mainsail-crew/mainsail:latest
    container_name: mainsail
    restart: always
    ports:
      - "8081:80"
    volumes:
      - ./mainsail_config.json:/usr/share/nginx/html/config.json

Здесь в секции "ports" указывается порт в системе, на котором будет жить web-панель, в данном случае это 8081. А в "volumes" - соответствие папок и файлов снаружи контейнера и внутри, где нужно указать соответствие файл конфигурации Mainsail, который будет расположен в той же папке, что и docker-compose.yml

Для сохранения файла используется комбинация клавиш Ctrl+O, где следует подтвердить сохранение нажатием Enter, после чего выйти из редактора, нажав Ctrl+X.

Теперь, поскольку путь к конфигурации определен, нужно создать и её

nano /opt/3dprint/mainsail_config.json

В файле нужно указать язык, тему и путь к Moonraker (он выполняется на принтере рядом с Klipper)

{
    "defaultLocale": "ru",
    "defaultMode": "dark",
    "defaultTheme": "mainsail",
    "hostname": "<3D_printer_IP>",
    "port": "7125",
    "path": "/",
    "instancesDB": "moonraker",
    "instances": []
}

Здесь нужно заменить <3D_printer_IP> на IP адрес принтера в сети, который нужно закрепить за ним статически при помощи роутера.

Такая конфигурация позволит не выбирать нужный принтер каждый раз при загрузке Mainsail, а подключаться сразу к тому, который выдает Moonraker.

Если же принтеров несколько и нужно между ними переключаться, то файл нужно заполнить иначе

{
    "defaultLocale": "ru",
    "defaultMode": "dark",
    "defaultTheme": "mainsail",
    "instancesDB": "json",
    "instances": [
        { "hostname": "<3D_printer_1_IP>", "port": 7125 },
        { "hostname": "<3D_printer_2_IP>", "port": 7125 },
        { "hostname": "<3D_printer_3_IP>", "port": 7125 }
    ]
}

В файле нужно, соответственно, указать <3D_printer_1_IP>, <3D_printer_2_IP>, <3D_printer_3_IP>, или любое другое количество принтеров по необходимости.

Сохранить и закрыть файл при помощи Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.

Теперь нужно открыть созданную директорию

cd /opt/3dprint/

И можно запускать контейнер Docker Compose

docker compose up -d

Когда контейнер запустится, web-интерфейс станет доступен по пути <linux_IP>:8081 и управлять он будет принтером или принтерами, которые указаны в конфигурации.

Отключение Mainsail и Fluidd на принтере

В стандартной поставке KlipperMod внутри принтера установлены на выбор сразу две панели. Они потребляют не так много памяти, но, покуда используется внешние решение, имеет смысл их выключить.

Чтобы работать с ОС принтера, необходимо подключиться к нему по SSH

• Логин: root
• Пароль: klipper

Внутри системы все запускаемые дополнительно модули расположены в папке /etc/init.d/, посмотреть их можно при помощи команды ls

ls /etc/init.d/

Имена всех модулей состоят из флага S или K, числа приоритета и названия, например, S40network.

• Флаг S говорит о том, что запуск модуля включен и он будет запускаться при старте системы. Тогда как K - выключен.
• Приоритет запуска считается от меньшего к большему, т.е. сначала запускается модуль, где число меньше, а только после, где больше
• Название использовано для удобства и отличия модулей с одинаковым приоритетом и флагами

С web-панелями нет ничего выбивающегося из шаблона и в данной папке их модули названы, как S70fluidd и S70mainsail. Соответственно, чтобы запуск не происходил, нужно просто переименовать файлы, заменив флаг на K.

mv /etc/init.d/S70fluidd /etc/init.d/K70fluidd

mv /etc/init.d/S70mainsail /etc/init.d/K70mainsail

Изменения будут заметны при следующем перезапуске принтера. Если же нужно остановить сервисы прямо сейчас, то нужно дополнительно это сделать в явном виде.

/etc/init.d/K70fluidd stop

/etc/init.d/K70mainsail stop

Бонус контент. Spoolman

Раз уж для всех манипуляций был поднят внешний сервер, а тем более Doker, то можно не ограничиваться лишь Mainsail на нем, а сразу путем мелких доработок установить еще и Spoolman.

Spoolman - это ни что иное, как менеджер катушек и филаментов, который ещё, помимо всего прочего, интегрирован в Mainsail и позволяет на лету менять катушки прямо из интерфейса, что здорово помогает для учета филамента.

Чтобы запустить сие чудо, нужно всего лишь отредактировать файл инструкций Docker на сервере.

nano /opt/3dprint/docker-compose.yml

В сам файл добавить новый сервис.

  spoolman:
    image: ghcr.io/donkie/spoolman:latest
    container_name: spoolman
    restart: always
    ports:
      - "7912:8000"
    volumes:
      - ./spoolman_data:/home/spoolman/.local/share/spoolman

Чтобы в итоге содержимое файла стало выглядеть так:

version: '3.8'

services:
  mainsail:
    image: ghcr.io/mainsail-crew/mainsail:latest
    container_name: mainsail
    restart: always
    ports:
      - "8081:80"
    volumes:
      - ./mainsail_config.json:/usr/share/nginx/html/config.json

  spoolman:
    image: ghcr.io/donkie/spoolman:latest
    container_name: spoolman
    restart: always
    ports:
      - "7912:8000"
    volumes:
      - ./spoolman_data:/home/spoolman/.local/share/spoolman

И создать папку, где Spoolman будет хранить свои пожитки

mkdir /opt/3dprint/spoolman_data

Теперь нужно перезапустить контейнер из папки.

cd /opt/3dprint/

Сначала нужно его остановить

docker compose down

Обновить и докачать нужные образы

docker compose pull

И запустить вновь

docker compose up -d

После запуска интерфейс станет доступен по адресу <linux_IP>:7912.

Для того чтобы интегрировать Spoolman в Mainsail нужно просто добавить его секцию в файл конфигурации Moonraker, сделать это можно прямо через сам Mainsail, найдя файл moonraker.conf во вкладке "Система".

[spoolman]
server: <linux_IP>:7912
sync_rate: 5

Здесь server - это путь к интерфейсу Spoolman, а sync_rate - это частота обновления в секундах.

После сохранения конфигурации с перезапуском Moonraker, Spoolman займет свое почетное место в интерфейсе.

Изменение настроек камеры

По умолчанию в заводской прошивке или прошивках от сообщества используются такие настройки камеры внутри принтера, которые нацелены на получение максимально качественной картинки с упором на съемку таймлапсов. К сожалению, при том качестве камеры, которую предлагает нам Adventurer 5M добиться фантастических результатов съемки почти невозможно, потому для себя я не увидел никакого смысла в выжимании всех соков из железа и применил менее качественный, но более щадящий для железа, а главное ОЗУ, пресет.

Базово камера пытается снимать и отправлять видео в 1920х1080px при 30к/с и хорошем качестве, что, конечно похвально, но эта картинка все равно имеет много шумов от самой матрицы камеры и при отказе от таймлапсов (или снижении требований к ним) избыточна для простого наблюдения за процессом печати. Более того, визуальной разницы по итогу почти нет.

Чтобы снизить нагрузку вполне себе можно изменить разрешение потока на 1280х720px, частоту кадров на 15к/с, а качество видео на 75, вместо стандартных 90.

Внутри KlipperMod за запуск стримера камеры отвечает модуль S75camera в уже знакомой папке /etc/init.d/. Но этот модуль не дает напрямую команду для стримера, а вызывает его исполняемый файл camera-autostart.sh, который уже находится в папке /usr/libexec/.

Перед изменениями лучше всего сделать бэкап этого файла, на случай поломки или внезапного желания вернуть все, как было.

cp /usr/libexec/camera-autostart.sh /usr/libexec/camera-autostart.sh.bak

Когда бэкап создан, можно изменить содержимое файла, заставив его играть по нужным правилам.

 nano /usr/libexec/camera-autostart.sh

В открывшемся файле нужно заменить всего 2 строки:

CAMERA_MIN_X_RES=1920

на

CAMERA_MIN_X_RES=1280

и

start-stop-daemon -S -b -m -p $PID_FILE --exec ustreamer — -d /dev/$DEVNAME -r $resolution -m MJPEG --device-timeout=2 -w 1 -I MMAP -c HW -s* -p 8080 -q 90 --desired-fps 30

на

start-stop-daemon -S -b -m -p $PID_FILE --exec ustreamer — -d /dev/$DEVNAME -r $resolution -m MJPEG --device-timeout=2 -w 1 -I MMAP -c HW -s* -p 8080 -q 75 --desired-fps 15

Для сохранения Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.

Чтобы увидеть применить изменения в системе, нужно перезапустить модуль.

/etc/init.d/S75camera restart

Теперь камера обновится и будет показывать 720p в 15к/с, а потребление ОЗУ снизится на ~10Мб.

Другие эксперименты

Помимо описанных возымевших эффект изменений, я экспериментировал еще и с другими частями ПО принтера, но они не дали стабильно хороших результатов. Вероятно, напишу позже и о них. Если это может быть интересно, то дайте знать в комментариях или проявлением активности на этой статье.

Было это, конечно, очень давно, половина из воспоминаний уже, возможно, вообще неправда, но я решил, что было бы здорово в каком бы то ни было виде сохранить эту историю, которая длилась несколько месяцев и подарила много эмоций и скиллов, наряду с изрядной нервотрепкой от неудач.

Идея

Однажды, сидя на работе в офисе, я выловил в своей голове идею сделать лампу, где нечто вращается вокруг непосредственного источника света. На тот момент мне было не совсем прозрачно, как это реализовать, так как к источнику должны идти провода питания, а значит он должен быть неподвижным. Я принялся калякать-малякать и с n-ной попытки сумел набросать, на первый взгляд, прототип, который должен был работать.

К сожалению, эти древние рукописи были утрачены и я не смогу их показать, но плоды, которые они принесли - постараюсь.

Проект

Принеся наброски домой, я решил поскорее перенести их в какой-нибудь софт в виде чертежей, а ещё лучше сразу 3D модели, за что сразу и взялся. В первую очередь меня интересовала сама возможность воплощения подобного механизма, но почертив, я быстро понял, что простое рисование картинок ни к чему не приведет и хорошо бы чертежи сразу привязывать к каким-то реальным деталям, из которых всё это можно изготовить.

Одним из очевидных фактов было то, что в основе всего должен лежать подшипник, ведь он и позволит оставить сердцевину неподвижной, при вращающейся периферии. Посидев с какое-то время с линейкой в руках, прикидывая необходимые размеры, в частности диаметр центрального отверстия, я таки нашел подшипник, через который, как мне показалось возможно будет пропустить провода, оставив при этом достаточное количество "мяса" для общей прочности конструкции. Таким подшипником оказался 6202zz с внутренним диаметром в 15мм, а наружным в 35мм. Такие подшипники, кстати, используют для крепления барабанов стиральных машин, на мой взгляд, вполне соизмеримо по нагрузкам с небольшой лампой.

В качестве источника света решил первоначально прикидывать LED лампочку, кои у меня уже были в запасе и поддавались мгновенным замерам и переносу в проект. А вкручивать ее решил в также имеющийся керамический патрон.

Спустя некоторое время у меня получилось некий композит из покупных и напечатанных деталей.

Понимая, что нечто вращающееся будет иметь объем (тогда уже у меня были идеи, но о них немного позже), я сделал выносную штангу для крепления вырисовывающейся лампы к стене.

Начало неплохое, но мне хотелось придать лампе некоторой универсальности, поэтому я заморочился над ножкой, которая может быть установлена в одно из двух положений, чтобы поставить лампу или повесить. Переставляться она должна легко и быстро, держась на одном магните.

Вращать на получившейся оси я хотел куб. Чтобы понять его размеры и положение, я отметил центр рассеивателя лампочки и нарисовал банальный квадрат. В качестве ребер куба я хотел использовать деревянные уголки 20х20мм, а вот боковые грани планировал печатать на принтере, потому для них принял такой размер, который поместится в область печати.

Длину выноса-крепления я принял, исходя из диагонали квадрата, ведь куб будет вращаться. Для верхней и нижней граней в качестве материала выбрал фанеру толщиной 3мм, в которой нарисовал незатейливые вырезы для вентиляции.

В этот момент стало ясно, что для устойчивого вращения такой объемной конструкции, ей нужна ось ещё и на верхней грани, которую я и замоделировал. Ввиду того, что сквозь нее не нужно пропускать провода, там я использовал подшипник поскромнее: 625zz с внутренним диаметром 5мм, а наружным - 16мм. Чтобы укрепить и закрепить саму ось, использовал винт, проходящий сквозь подшипник наряду с пластиком, под него сразу оставил отверстие.

Ось, которая просто смотрит в небо, довольно бесполезна и её нужно также чем-то связать с основанием. Попыхтев немного, для этой цели я смоделировал Y-образную скобу, которая является перемычкой между выносом и верхней гранью куба. В плане геометрии я пытался поиграться с формой так, чтобы скоба вызывала впечатление того, что куб непременно должен ее задевать при попытке вращения.

Финальный штрих проекта - предусмотреть те самые печатные вставки, их крепление и, главное, возможность замены лампочки.

Что касается вставок, то по задумке они должны быть сменными, а значит - легко сниматься. Они будут служить рассеивателями света и для них я планировал использовать литофании из фотографий. Если коротко, литофания - это изображение из просвечивающегося материала, где за светотень отвечает толщина этого самого материала: толще - темнее, тоньше-светлее.

Для крепления вставок я предусмотрел "уголки" по углам и магнитные держатели, состоящие из основания и ответной части на вертикальных рёбрах куба.

После долгих изысканий, пришел к тому, что для замены лампочки и вставок будет предусмотрена возможность снять нижнюю грань, а точнее снять весь куб с нижней грани, прикрепленной к основанию. Для этого модифицировал нижние "уголки", добавив на них приливы для магнитов. Для размыкания скобы предусмотрел винтовое крепление двух ее частей друг другу. Таким образом, для доступа внутрь нужно открутить 2 винта и снять конструкцию вверх.

В контексте проектирования про сами панели рассказать особо нечего, ведь они представлены обычными квадратами, а вся магия литофании натягивается на них софтом в пару кликов.

Изготовление

Завершив предварительный проект и убедившись, что все использованные части реальны, я перешел к этапу изготовления.

Кастомные детали из пластика запустил на печать, заняв принтер на несколько суток. Грани из фанеры заказал в компании, занимающейся лазерной резкой. Все, что поддавалось покупке в магазине, заказал на маркетплейсах, либо очно купил.

Когда большая часть деталей оказалась у меня на руках, я приступил к сборке. Первым делом я напилил и склеил деревянные уголки, вклеил в них верхнюю грань и сразу же тестово собрал будущую лампу на сухую.

Сборка показала, что размеры правильные, куб склеен ровно и детали подходят друг к другу. Единственным моментом оказалось то, что подшипники с завода набиты довольно вязкой смазкой, которая не позволяет им крутиться с необходимой легкостью. Тут, думаю, все любители спиннеров знают решение: обильных душ из WD-40 с последующим отмоканием в ванне с тем же составом.

Убедившись, что теперь всё точно хорошо, я приступил к шлифовке и покрыванию воском всех деревянных деталей.

Успех! А значит пора приступать к электрике. В плане схемы тут даже стыдно писать: 2 провода. Но эти два провода должны пройти сквозь вынос, сквозь подшипник и попасть внутрь лампы. Для этих целей, я, конечно, оставил канал сечением чуть большим, чем сечение самого кабеля, но проблемы с протаскиванием возникли в зоне поворота этого самого канала. Несколько вечеров я пробовал разные способы пропихнуть кабель, но ни одна из них так и не увенчалась успехом. Тогда, плюнув, я снял внешнюю оболочек с кабеля и принялся протаскивать отдельные провода. Не могу сказать, что это было легко и непринужденно, но в очередной напряженный вечер провода таки оказались на своем месте.

Прежде чем собирать дальше, обязательно нужно проверить работоспособность измусоленной и неоднократно проклятой проводки.

Далее радостно снова открутил провода от патрона и водрузил основание лампы на свое место под него, прикрутив первый сверху.

Чтож, лампа горит и собирается и, казалось бы, дело осталось за малым. Но как бы не так! Панели!

Чтобы, вероятно, дать чуть больше контекста, слегка погружусь в техническую часть изготовления литофании.

Подготовленную, как уже писал, в два клика модель, нужно ещё распечатать. Диаметр базового сопла почти на всех 3D принтерах равен 0,4мм, что подразумевает то, что наименее тонкая линия, которую может напечатать принтер, также равна 0,4мм или около того. И это, внезапно, очень жирно. Чтобы понять, почему именно, нужно представить себе эти 0,4мм, как размер пикселя на фотографии. В моем случае физический размер отпечатка получился 216х216мм, а значит при пикселе в 0,4мм разрешение фото получится:

216/0,4=540

540х540 "пикселей", что соответствует крайне низкой детализации. Например, на том же YouTube в браузере, где сам вьюпорт видео схожего размера, больно смотреть даже 720p, а это, на минуточку 1280х720 пикселей.

Выход из этой ситуации есть и он не такой уж сложный: нужно печатать литофанию вертикально, где при той же ширине линии мы вольны задавать толщину слоя вплоть до 0,1мм, получая разрешение в 4 раза больше.

В теории это звучит классно, но моя практика оказалась сильно другой. Попробовав напечатать фото стоя сперва долго получал укупников на более высоких слоях. Это происходило из-за того, что тонкая и высокая деталь начинала раскачиваться при печати, а еще не полностью застывший пластик иной раз просто скатывался вниз, из-за чего принтер продолжал печатать уже в воздухе. Я пробовал кучу разных вариантов, менял кучу настроек, печатал на микроскорости, хотя и на обычной печать занимала порядка 16 часов, но все безрезультатно. В очередной раз, экспериментируя с настройками, мне удалось таки вынуть из принтера целый отпечаток, но, увы, жизнь его так помотала сразу после рождения, что для моих целей он уже к этому моменту был не пригоден.

Спустя почти месяц безуспешных попыток, я забросил эту затею и был настолько разочарован, что еще долго не подходил к принтеру.

Но лампу надо было доделать и, собравшись с силами (не без помощи того, кому она предназначалась), я решил прибегнуть к плану Б, а именно, вместо фотографий сделать менее интересные, но все еще прикольные вставки с какими-нибудь геометрическими узорами. Выбор пал на животных, и первым из них оказалась геометрическая пума.

Как видно из результата, даже в такой простой картине в углах что-то пошло не так, а все последующие попытки дале еще более плачевный результат. То ли механика принтера оказалась уже на пределе износа, то ли я доканал его своими настройками и калибровками. Это не важно, главное, что запланированные друзья пумы в лице слона, бегемота и жирафа так и не появились.

На этом моменте желание продолжать кончилось вовсе и проект так и остался пылиться в дырявом виде на верстаке.

Завершение проекта

Спустя долгих два месяца 3D печатного молчания, пройдя все стадии принятия, я решил вернуться к проекту, но обратиться за помощью к новой технологии печати, а именно SLA, где вместо прутка используется жидкая фотополимерная смола.

После долгих и мучительных выборов я заказал фотополимерный 3D принтер, который сулил выигрыш по всем фронтам: меньше механических движений, толщина слоя аж 0,05мм и намного более надежное спекание слоев между собой.

Единственной "особенностью" было то, что область печати заказанного мною принтера (как и большинства на тот момент) была меньше, чем у его FDM собрата и составляла 192х120х200мм, а это означало, что мои панельки 216х216мм в него не влезут (точнее, из него не вылезут). Чтобы решить эту проблему, я быстро переделал панели в размер 200х200мм, а для того, чтобы они влезали в прошлый размер, домоделировал для них рамки. И, да, 200мм не под прямым углом можно утрамбовать в 192мм области печати.

Первая же попытка печати на новом принтере увенчалась оглушительным успехом. Видимо, я радовался настолько, что даже не сфотографировал результат. Сразу же следом в печать полетели сразу 3 оставшиеся панели, успешно оказавшиеся у меня в руках спустя несколько часов.

Теперь оставалось лишь допечатать рамки и небольшие усилители для верхней и нижней граней, которые оказались недостаточно жесткими из-за моих "красивых" узоров.

Казалось бы, до финала остался буквально шаг, но этот шаг занял ещё несколько месяцев периодических и чаще безуспешных подходов к FDM принтеру в попытках выдавить из него небольшую горстку оставшихся простеньких до безобразия деталей.

Итоги

Несмотря на угасающую надежду на успех, одна из многих попыток в очередной раз напечатать детали, поднастроив еще что-то, внезапно, увенчалась успехом и проект, наконец-то был завершен полностью!

На данный момент лампа/бра трудится ежедневно уже более 3 лет, замена лампочки пока не потребовалось, а механизм вращения все такой же плавный.

Поскольку это был мой первый опыт и это скорее прототип, а не изделие, за это время появилось мнение насчет того, что нужно исправить в проекте, если вдруг захочется его повторить: выносу и скобе нужно увеличить сечение, чтобы лампа лучше сопротивлялась провисанию, когда висит на стене, а для ножки предусмотреть большую площадь опоры, чтобы она не норовила выскользнуть из пазов под весом лампы (этот момент я доработал напильником по месту в текущей итерации).

В остальном же, я, внезапно, периодически сам подхожу и прокручиваю ее, чтобы сменить фотки, каждый раз уже с улыбкой вспоминая былые эпические битвы с принтерами.

Такой же проект получился и в этот раз. Дело в том, что в последнее время я увлекся темой умного дома и одной из интересных штук мне казалась станция полива растений. Комплект у неё получается не из дешёвых, поэтому нельзя просто так взять и... А приурочить к какому-нибудь событию вполне себе можно!

По счастливой случайности, на горизонте замаячило 8 марта, и я решился приобрести станцию в качестве подарка своей девушке, чтобы уменьшить ей количество хлопот с растениями.

Станция полива растений

На самом деле, выбор у этих гаджетов совсем небольшой ввиду, видимо, малого спроса. Как я понял, одной из самых популярных станций является разработка Modkam, её я и решил приобретать.

Выглядит эта штука вполне компактно и прилично, но меня с самого начала смущало наличие лишь трёх насосов для полива, которыми можно поливать, либо 3 отдельных растения, либо 3, так сказать, группы растений, на худой конец. Путем общения с несколькими продавцами-изготовителями таких станций, удалось выяснить, что при помощи прямых рук и паяльника можно добавить ещё 3 насоса к станции ценой пищалки, которая оповещает о протечке или окончании воды и того, что дополнительные насосы будут находиться снаружи корпуса, т.к. он маловат. Меня такое устроило и я незамедлительно договорился о покупке.

Резервуар для воды

Пока станция паялась и прошивалась, я задумался о том, что воду, которой будут поливаться растения нужно где-то хранить, а то как-то странно кидать шланги в кувшин или бутылку с водой. С другой стороны, слишком объемная тара будет расходоваться слишком долго и вода может испортиться, зацвести, испариться и что угодно ещё. Приняв все это во внимание, я предположил, что идеальным объёмом для тары будет 2,5-5л и принялся искать что-то подходящее. Понимая, что будущий резервуар должен стоять где-то рядом с растениями, я искал что-то более или менее эстетичное. По началу я рассматривал какие-нибудь контейнеры для кухни, но все они либо некрасивой формы, либо с рисунками фиксиков, гномиков, осликов и другой живности - не нравится. Вдруг мне на глаза случайно попался какой-то аквариум, тут то всё и началось: в голове забурлили мысли о том, как подобного рода изделие можно применить для моих нужд. Листая сотни страниц аквариумистских магазинов, я понял, что главный косяк аквариума в его прозрачной задней стенке, за которой потенциально и расположится вся порнография из проводов и шлангов, а как её нарядно задекорировать, я не знаю, ну не наклейку же с подводным миром клеить.

Со временем в нижних, так сказать, слоях каталогов, я наткнулся на пару очень даже забавных экземпляров с хотя бы одной непрозрачной поверхностью (дном), за которой всё и можно спрятать.

К сожалению, большая часть вариантов не подходила то по объему, то по сроку доставки, т.к. всю эту красоту делают, как всегда, не у нас (зато, в тщетных попытках поиска я обрел идею подсветки). Но, вскоре, мне попался тот самый! Мой огонёк!

Он сразу привлек меня изысканным и качественным фотошопом в карточке товара. Потом, конечно, я взял себя в руки и прикинул: объём 4л - хорошо, задняя стенка глухая - хорошо, отсек для компрессора - если выкинуть компрессор, то хорошо, подсветка в комплекте - ну, тоже хорошо, доставка завтра - превосходно! Заказано!

Ещё немного поплавав среди искусственных водорослей, поисследовав декоративные аквариумные гроты, помутив донные грунты, я выбрал и заказал немного декора, а всплыв на страницы стимпанк огородиков - немного шлангов, тройников и поливалок.

Оставалось ждать и надеяться!

Распакоука

Спустя некоторое время, начали приходить заказанные позиции из моего набора юного Ихтиандра. Ждать, пока придёт всё до детальки, времени не было, т.к. уже шло 4 марта, поэтому я бросился рвать доставочные пакеты на том, что есть.

Огонёк оказался очень приятным визуально, хоть и изготовлен он не из стекла, а из акрила. Я планировал использовать комплектную подсветку и переживал, что она будет висеть на одном usb-штекере с помпой, но всё, к моей удаче, оказалось отдельным.

Станция полива пришла в разобранном виде, т.к. поиск места для дополнительных насосов был возложен на мои плечи. Также к ней я заказал 3 датчика влажности почвы и 4 датчика протечки, один из которых отвечает за отслеживание наличия воды в резервуаре. Датчики влажности почвы в форме грибов, конечно, кринжовые, но радует хотя бы, что они попались в натуральной для грибов гамме, а не в гамме мира грибника под грибами. Отдельное уважение продавцу станции за то, что в комплект положил все необходимые для датчиков батарейки.

Последнее, что пришло к тому моменту - это грунт, трубка и капельницы для полива. Внезапно, оказалось, что поливаторы настолько суровы, что капельниц в белом цвете не существует, а трубка такая (белая) теперь только у меня и у Майкла Джексона.

Не в полной мере понимая масштаб будущего изделия по картинкам, решил взять 2 одинаковых грунта разных фракций, чтобы по факту посмотреть, какой будет смотреться более гармонично.

На этом распаковка была завершена и я принялся за попытки собрать все детали пазла воедино.

Сборка

Для начала я решил закрыть вопрос с целостностью станции полива, для этого нужно было подсоединить и где-то расположить насосы. Добротно покрутив всё в руках, принял решение просверлить маленькую дырочку в торцевой части корпуса, чтобы провести сквозь неё провода, в дальнейшем закрепив блок насосов прямо поверх крышки станции.

Эту конструкцию, в свою очередь, я закрепил на задней стенке аквариума, где и будет располагаться вся электрическая часть.

Для крепления, учитывая, что это, в некотором смысле, прототип, я использовал двусторонний скотч от 3M. Держит он весьма почтенно, но при необходимости может быть бесследно отклеен от поверхностей.

Как видно, задняя стенка аквариума не плоская, внутри неё скрыты три полости, две из которых должны быть заняты фильтрующими материалами, а одна - помпой. Помпа в нашей станции не предполагается, поэтому сразу была отложена в сторону, а один их фильтрующих материалов не шёл в комплекте и емкость, предназначенная под него пуста. Занятой осталась только средняя полость, в которой находится губчатый фильтр. Поскольку все эти полости сообщаются, то я решил, что довольно удобно было бы одну из крайних использовать для долива воды, а вторую - для откачки. По этому пути я и пошёл.

Крышка над крайними полостями глухая, поэтому я разметил примерный центр одной из крайних полостей и просверлил в ней заливное отверстие перьевым сверлом на 32мм.

На следующем этапе я начал думать над проводкой и первично примерять трубки. В процессе примерки я решил проверить подсветку из комплекта аквариума. Оказалось, что она даже имеет возможность переключения с тёплого на холодное освещение. Всё бы ничего, но делается это при помощи некого контроллера с кнопками, который, во-первых, не запоминает режим освещения, чтобы включить его после отключения питания, а, во-вторых, не запоминает даже был ли он включен до отключения из розетки, из-за чего после подачи питания приходится отдельно включать подсветку кнопкой. Такая логика может быть и хороша для использования по назначению, но для интеграции в экосистему умного дома, увы, совершенно непригодна.

Поискав варианты usb-подсветки, я заказал довольно простенькую ленту, оставив в качестве плана Б перепайку проводки на штатной лампе. Делать это мне не очень хотелось, т.к. сроки поджимали, а с паяльником я в натянутых отношениях.

На этой ноте я закончил первый день сборки и отправился на отдых.

Двапакоука

Второй день в мастерской, а это уже 7 марта, начался с распаковки не доехавших в прошлый раз, или дозаказанных деталей.

С прошлого раза осталась только декоративная фигурка во внутрь резервуара.

Из нового дошла та самая светодиодная лента.

Для ее монтажа на крышку я решил также взять лист пластика ПВХ 3мм и лист алюминия 2мм в качестве радиатора.

Снова сборка

Бросившись было в бездну сборки, решил для начала проверить работоспособность станции, попутно определив какие из штуцеров входные. В первый день я этого не сделал, т.к. жизнь меня не готовила к встрече с разъемом micro usb в 2025 году, но сегодня я пришел уже во всеоружии.

К несчастью, обнаружил, что один из насосов не работает. Отклеив станцию от резервуара, разобрав её, понял, что скорее всего переломился провод. Чтож, паять всё-таки пришлось, но я настолько сильно хотел поскорее пережить этот ужас, что не фотографировал ни процесс, ни результат, соответствующий моему скиллу.

Теперь все заработало!

Следующим этапом я наклеил на крышку двусторонний скотч, чтобы временно закрепить ПВХ для подгонки.

Далее, приклеив ПВХ, я фрезером с копировальной фрезой подогнал размеры.

Лист алюминия я отпилил примерно по размеру окна в крышке, после чего отшлифовал его для лучшей адгезии.

Разметив лист ПВХ, выбрал в нём углубление для интеграции радиатора из алюминия при помощи уже пазовой фрезы.

Ограничения по времени не позволили изготовить какую-нибудь оснастку, чтобы все было супер ровно. С другой стороны, это место будет скрыто от глаз.

Проводу от подсветки тоже потребуется место, поэтому сделал еще один небольшой паз в ПВХ, после чего уже вклеил в него алюминий.

Кажется, наиболее сложные операции закончены, далее все уже сильно проще и понятнее. Для начала наклеил, наконец, ленту.

После приклеил новую подсветку на оригинальную крышку и, конечно, сразу посмотрел на то, как работает освещение.

На очереди подготовка ниши для шлангов забора воды и датчика её уровня. Туда я приклеил держатели кабелей, которые случайно подошли по размеру.

Перед долгожданным декорированием, просверлил в крышке все нужные отверстия: для залива воды и для шлангов забора. И, наконец-то, приступил к наполнению резервуара декором.

Проложив трубки, провода и наклеив на свое место станцию, получил вполне себе стим-панк станцию полива, не хватает только меди.

Огромный ворох кабелей равномерно распределится между горшками цветов, поэтому будет не так сильно мозолить глаза.

На этом сборка окончена и можно оценивать результат!

Итоги и выводы

Долгожданный результат, в целом, оправдал мои ожидания (главное, конечно, чтобы он понравился получательнице подарка).

На всю работу в мастерской у меня ушло примерно 6 часов, при условии того, что некоторые вещи я делал впервые, т.е. тратил на них больше времени, чем если бы рука была уже набита.

Как оценить количество времени, потраченное на поиск и заказ комплектующих, я не знаю, т.к., по сути, занимался этим в свободное время. Пусть будет в общей сложности 3 часа.

Стоимость материалов для реализации проекта, я опубликовал в своем Telegram, куда планирую публиковать финансовую сторону и последующих проектов.

Пришло время и для ложки дегтя. Как часто бывает, по тем или иным причинам, не всё получилось так гладко, как я себе это представлял, а кое-где я просто немного ошибся с выбором.

Например, на мой взгляд, ПВХ не очень хорошо подходит для изготовления подобных деталей, т.к. он вспененный, из-за чего довольно хрупкий и не очень хорошо обрабатывается электроинструментом. Также я довольно самонадеянно купил два листовых материала с разницей в толщине всего в 1мм, конечно, этого мало, что повлекло за собой уменьшение общей прочности.

Не смотря ни на что, я причисляю любые проекты к положительному опыту, т.к. они всегда учат новому: позволяют по-новому использовать инструмент, изучать новые материалы, разбираться в новых технологиях; это значит, что каждое следующее изделие будет лучше проработано при проектировании и качественнее изготовлено!

Также, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, что у меня получилось, поэтому я приглашаю вас в комментарии тут или в Telegram!

В первом посте хочу рассказать немного о мастерской и том, что будет происходить на данной площадке.

Мастерская

Сама мастерская - это мой личный проект, воплощением в жизнь которого я занимаюсь с самого нуля. Главной задумкой является организация такого места, где я без зазрений совести в любое время суток могу сверлить, пилить, долбить и т.д., в общем, шуметь и "мусорить", для чего не подходит стандартная квартира.

В сферу моих интересов, а равно и мастерской, входят различные технологические процессы и получение при помощи них каких-либо изделий, как правило, более индивидуальных, чем можно купить в магазине. Предметом борьбы в моем начинании являются неумение и незнание многих, даже, возможно, базовых вещей, будь то владение инструментами или решение финансовых вопросов. В противовес им поставлено стремление и желание развиваться, пробовать и узнавать новое, чем я активно и занимаюсь.

Блог

Более "живой" и активной площадкой моего проекта является канал мастерской в Telegram, где я стараюсь периодически рассказывать о том, что происходит в жизни мастерской, обычно это несколько раз в неделю. Приглашаю присоединиться к просмотру!

Teletype же на данном этапе я планирую использовать, как площадку для публикации более длинных материалов, либо материалов, требующих более строгой структуры, чего не всегда может дать уже упомянутый Telegram. Да, это не самая популярная текстовая площадка на сегодняшний день, но, во-первых, судя по функционалу и задумкам разработчиков, это может вскоре измениться, во-вторых, лично для меня, прямой просмотр материалов из Telegram явился ключевой особенностью.

Все, что я публикую, основано на моём личном опыте и так или иначе связано с деятельностью, которой я занимаюсь. Зачастую, например, информация на какую-либо тематику труднодоступна или сильно раздроблена по разным ресурсам, и чтобы получить её в целостном виде, нужно потратить определенное время, так почему бы после проделанной работы не поделиться результатом изыскания, ну или, как минимум, не записать его для себя любимого?

Общая навигация

Поскольку развивать мастерскую я стараюсь всесторонне, тем для написания материала возникает много. Со временем не хочется в них заблудиться. Для этого будет применен некий рубрикатор, пользоваться которым можно будет и тут, и там:

Конечно, для большинства из этих рубрик предполагается ещё большое количество подразделов, но т.к. они являются более интуитивно понятными, думаю, в них будет легко разобраться. Также, по возможности, я буду присваивать теги по подобию хлебных крошек, т.е. чтобы каждый следующий дополнительно раскрывал предыдущий.

Цель

С глобальной целью создания мастерской мне непросто до конца определиться и по сей день, т.к., пожалуй, она довольно комплексная и никто не знает, в какое русло всё свернёт уже завтра.

Зато с целью ведения сообществ на различных площадках я точно определился: это создание дружелюбного заинтересованного комьюнити для общения, дележки опытом, взаимоподдержки и взаимовдохновления!

Если Вам близка тематика моего повествования, интересно наблюдать за происходящим или же Вы и сами своего рода основатель мастерской, то ещё раз приглашаю Вас присоединиться к моему сообществу тут в Teletype или (лучше, конечно, "и") в Telegram!